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香奈儿的中年危机要来了,85岁的老佛爷首次缺席

2019-11-30 06:19

时尚界的凯撒大帝,走了。

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尽管签订了终身合同,时尚业界对Karl Lagerfeld何时退休的猜测从未停止

招牌的冷酷表情,一头白发,一个长辫,一副墨镜,一黑一白成了一个传奇。

香奈儿CHANEL原创意总监Karl Lagerfeld

每日时尚要闻:时尚界亟需思考的是,Chanel是否准备好迎来一个后老佛爷时代。

他是香奈儿的艺术总监,也是芬迪和香奈儿的品牌设计师。

新京报讯昨日时尚界一颗巨星陨落。被国内时尚界尊称为“老佛爷”的香奈儿CHANEL创意总监Karl Lagerfeld于2月19日去世,享年85岁。2月20日,在原创意总监Karl Lagerfeld去世之后,Chanel发文《香奈儿品牌沉痛宣告卡尔•拉格斐先生离世》,表达对Karl Lagerfeld的悼念,并宣布由Chanel创意工作室总监Virginie Viard接任创意总监一职。

Chanel 2019春夏高定系列时装秀今日如期在巴黎大皇宫发布,令人意外的是,现年85岁的品牌艺术总监Karl Lagerfeld史上首次从头到尾都没有出现,而是由与他共事近30年的Chanel创意工作室总监Virginie Viard代为谢幕。

一手将芬迪推向了一线高级时装的位置,更带领香奈儿起死回生走向时尚界的巅峰。

Virginie Viard是Chanel创意工作室(Chanel Fashion Creation Studio)的总监,也曾经与Karl Lagerfeld共同工作长达30年,被Karl Lagerfeld称为“左右手”。

品牌发言人随后解释道,Karl Lagerfeld因身体过于劳累而缺席,并希望他能早日康复。不过,Karl Lagerfeld此次反常的行为已加剧了人们对他将退休的猜测。有业界人士指出,尽管Karl Lagerfeld签订的是终身合同,但若他身体状况不佳,那么退休也将被提上日程。近来他还蓄起络腮胡,有人认为这可能是某种预示。

他是卡尔拉格斐,江湖人称,老佛爷。

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Chanel 2019春夏高定系列时装秀由与老佛爷共事近30年的Chanel创意工作室总监Virginie Viard代为谢幕

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香奈儿微信公众号发文表达对Karl Lagerfeld的悼念

值得关注的是,Virginie Viard便是传闻中Karl Lagerfeld的接班人。纽约时报时装总监Vanessa Friedman去年曾在一篇名为《Anna Wintour后的时尚世界》的文章中写道,Anna Wintour离任的传闻无疑激发了人们的想象,如果没有Anna Wintour,时尚世界将变成什么样? 她还指出,如今在时尚界职位最稳固的人恐怕只剩下Karl Lagerfeld。

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香奈儿发文悼念并透露接班人为老佛爷“左右手”

Karl Lagerfeld自1983年起担任Chanel创意总监,同时也在LVMH旗下奢侈品牌Fendi担任创意总监超过50年。他曾在采访中表示,为什么我要停止工作?不工作我可能会死。

意外的缺席

2月20日,香奈儿在其微信公众号上发布文章。在文章中,香奈儿执行总裁Alain Wertheimer给予Karl Lagerfeld极大的肯定,他表示:“卡尔•拉格斐以其创意才华、慷慨精神和敏锐过人的直觉领先于时代,极大地促进香奈儿品牌在全球范围内大获成功。上世纪80年代初期,我全权委托他重塑香奈儿。而今,我失去了一位挚友,我们失去了一位伟大的设计师。”

不过,尽管签订了终身合同,时尚业界对Karl Lagerfeld何时退休的猜测从未停止。

北京时间19日傍晚,美国时尚杂志《女装日报》的一则消息,引发了一场时尚界的地震——Chanel香奈儿艺术总监Karl Lagerfeld去世,享年85岁。

香奈儿全球精品部总裁Bruno Pavlovsky 表示:“一场又一场发布会,一个又一个系列,在嘉柏丽尔•香奈儿的传奇故事和香奈儿的品牌历史上,卡尔•拉格斐留下了不可磨灭的印记。他坚定地发扬香奈儿工坊和高级手工坊的才华和技艺,令这些无与伦比的精湛工艺闪耀全球。今天,我们对他最好的致敬,就是沿着他开辟的道路继续前行。用卡尔的话说,‘继续拥抱当下,开创未来’。”

经历了过去一段时间创意总监的剧烈换血,人们频频看到违反常识的传闻被证实,因而开始重新审视那个已经被理所当然接受的时尚,以及这种时尚的未来去向。

这场意外来的太过突然,但一切似乎也都有迹可循。

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鲜有人意识到,如今人们习以为常的时尚正是在Karl Lagerfeld等一众品牌和设计师在过去20年建构的概念,而时尚不一定必须如此。有分析人士称,如果人们已经开始预想Anna Wintour的时尚世界,那么这个世界也将是一个后Karl Lagerfeld的世界。

上个月,香奈儿2019春夏高定系列是装修如期在巴黎大皇宫发布,但令人意外的是,如今已经85岁、为香奈儿服务了36年的老佛爷从头到尾却都没有出现在人们的面前。

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Haider Ackermann一度被认为是Karl Lagerfeld的接班人。早在2010年,Karl Lagerfeld曾在Numero杂志的采访中表示,我签的是终身合同,所以主要是看我希望谁来接棒,目前看来我会说Haider Ackermann比较适合。随后,Karl Lagerfeld钦定Haider Ackermann为创意总监的新闻铺天盖地。但是这一说法次年即遭到否认。

值得注意的是,这是他执掌香奈儿多年后的首次缺席。

“老佛爷”与林志玲合影

Karl Lagerfeld与Haider Ackermann

“卡尔拉格斐因身体过于劳累而缺席,希望他能早日康复”,对于这个意外,香奈儿品牌发言人如此解释。

同时,香奈儿方面表示,香奈儿精品部创意工作室总监Virginie Viard接任创意总监一职。Virginie Viard紧密协作卡尔•拉格斐三十余年,Alain Wertheimer现委任其负责香奈儿系列设计工作,传承嘉柏丽尔•香奈儿和卡尔•拉格斐的精神与理念。

Karl Lagerfeld在接受美国W杂志采访时Haider Ackermann可以去Givenchy,同时否认了让Haider Ackermann加入Chanel的想法,我觉得那不是他的世界。

当时人们只将这次的意外联系到了老佛爷的退休,并认为老佛爷近来意外蓄起的络腮胡也可能成为某种暗示。

实际上,在Karl Lagerfeld去世之前,就已有消息称他可能退休。在今年1月举行的Chanel 2019春夏高定系列时装秀中,Karl Lagerfeld 36年来首次未露面,而是由Virginie Viard代为谢幕。

2016年,关于Karl Lagerfeld即将退休的消息又在业界疯传。事情缘起美国八卦小报Page Six的报道,有消息人士透露Karl Lagerfeld目前已经非常疲惫,工作表现不尽人意,已经做好退休准备,消息源还称古巴度假系列或许是他的最后一个系列。这一消息在Karl Lagerfeld接受美国Harpers BAZAAR杂志采访时得到澄清。去年,Chanel在德国汉堡度假系列也一度被传是Karl Lagerfeld的最后一个系列。

“为什么我要停止工作?不工作我可能会死。”尽管终身合同在身,但关于老佛爷可能退休的猜测却始终不曾间断过,而面对人们的疑问,老佛爷曾如此回答。

在Karl Lagerfeld将退休的消息传出后,从内部成长起来的Virginie Viard一度被业界认为是最可靠的接班人。在Chanel发布的声明中,该公司表示,经历过长时间的相处,Virginie Viard与Chanel背后的Wertheimer家族及Karl Lagerfeld建立了深厚信任,并且她对创意工作室的事务轻车熟路,可以无缝“对接”。

不过,相较于其他明星创意总监,从内部成长起来的Virginie Viard被认为是最可靠的接班人人选。经历过长时间的相处,Virginie Viard与Chanel背后的Wertheimer家族以及Karl Lagerfeld之间的信任已经建立。此外,Alessandro Michele带领Gucci的成功案例也证明品牌从内部提拔创意总监同样可行。

未来,香奈儿的两个系列将分别于3月和5月发布,而对于老佛爷是否会出现的猜测也已经戛然而止。

公开资料显示,1987年,Virginie Viard作为实习生加入Chanel,此后,Virginie Viard负责Chanel成衣的刺绣部门。自此,Virginie Viard一直在香奈儿工作,除了在20世纪90年代中,Virginie Viard曾经和Karl Lagerfeld一起去Chole工作了五年。

时尚行业正经历结构性演变,各品牌创意总监频繁换血,新的时尚景象已经初现雏形。可以肯定的是,无论谁接替Karl Lagerfeld掌管Chanel,将面对的是一个愈发动荡的奢侈品行业,以及处于中年焦虑困扰中的Chanel。

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作为香奈儿创意工作室的总监,Virginie Viard每年要负责监督八个香奈儿系列时装。据外媒报道,Karl Lagerfeld曾表示,他们的工作关系是“非常重要的,并且掺杂着友谊和爱”。

虽然在头部奢侈品牌中,Chanel有一定资本独善其身,在过去半个世纪中得以稳坐奢侈品行业第一的宝座。同时由于Chanel集团主要由Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有,暂未上市,Chanel的业绩压力相对于上市集团较小。但面对LVMH与开云集团的寡头竞争进入白热化阶段,Chanel也不得不思考自己在行业的位置。

接班人是谁

流行稍纵即逝,但风格永存:别了,“老佛爷”

去年6月,在Gucci表示将以100亿欧元销售额剑指Louis Vuitton头号奢侈品宝座的目标后,一向保持低调的Chanel首次公布财报,其2017财年总销售额同比大涨11%至96.2亿美元约合83亿欧元,营业利润为26.9亿美元,净利润录得18亿美元。

一个传奇走了,时尚界为之惋惜的同时,却也不得不继续往前走。

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有分析指Chanel此举不仅使得收购传闻不攻自破,更显示了该品牌至今仍在奢侈品行业拥有不可撼动的地位。

老佛爷的接班人是谁?这个问题早在老佛爷退休传闻四起的时候便已经被广泛猜测。

Classic Flap 简称cf图片 7

作为崇尚经典的奢侈品牌,内部动荡对品牌长期发展无益。不过对于Karl Lagerfeld引领的Chanel而言,业界对其设计一成不变的诟病已经酝酿了许久。时尚头条网曾在报道中指出,在一系列新鲜市场营销的包装下,Karl Lagerfeld的设计却没有太大变化,令市场不禁担忧诸多具有话题性的动作实则只是Chanel年轻化的假象,品牌产品和形象都已和最新潮流严重脱节。

或许一切早有安排。上个月,老佛爷缺席时装秀,而代他闭幕的则是与他共事近30年的香奈儿创意工作室总监Virginie Viard。巧的是,Virginie Viard正是传闻中Karl Lagerfeld的接班人。有媒体称,经历过长时间的相处,Virginie Viard与Chanel背后的Wertheimer家族以及Karl Lagerfeld之间的信任已经建立。

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业界对Chanel设计一成不变的诟病已经酝酿了许久

事实上,几年以前,因为作品经常被评论以充满冷艳、老成且充满艺术的气息,这位从安特卫普走出来的设计师Haider Ackermann也一度成为接班人的人选,老佛爷甚至因此给了对方极高的评价,他认为前者是能够在自己退休之后挑起香奈儿大梁的人。

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有分析表示,无论是秀场重金打造仿真火箭,还是在高定秀场大费周章建造埃菲尔铁塔和人造海滩,铺张的秀场可能出于Chanel对新一代消费者特别是千禧一代的一些误解。未来消费者对奢侈品牌的期望不再是遥不可及的华丽置景,而是文化与情感的互动;不是精心营造的登月梦想和巴黎中心主义,而是与消费者就他们关心的议题形成共鸣;不是品牌单方树立的高冷形象,而是消费者自己参与制造的独特人格;不是奢侈浪费的攀比,而是品味和个性的较量;不是口号式的颠覆创新,而是更加多元的新鲜体验。

不过随后这种想法也被否定,老佛爷在接受美国W杂志采访时表示Haider Ackermann可以去Givenchy,同时否认了让Haider Ackermann加入香奈儿的想法,“我觉得那不是他的世界”。

老佛爷的首位灵感缪斯Ines de la Fressange

当前的时尚业界几乎是人人自危,包括时尚传媒在内,品牌对创意总监的耐心十分有限。即便才华出众如Haider Ackermann也在三季内黯然离开Berluti,华裔设计师殷亦晴则在短短两季就与法国老派时装屋Poiret分道扬镳。不过如今年轻一代设计师被粗暴替换的事情大抵不会发生在Karl Lagerfeld身上,其与Chanel多年的交情堪称创意总监与品牌默契关系的典范。

如今,无论最后的接班人会是谁,摆在香奈儿面前的都是同一个问题——香奈儿准备好迎接一个“后老佛爷时代”了吗?

贵族出身的Ines de la Fressange成为老佛爷签下的首位Chanel专属模特,因为Karl Lagerfeld认为她的长相和气质都与Coco Chanel女士十分相似。但这一黄金组合在Ines de la Fressange竞选法国自由女神像原型之后宣告破裂。又于2011年与老佛爷冰释前嫌重回Chanel秀场。

人们甚至可以大胆推测,Karl Lagerfeld与Chanel签订的终身合同或许是时装史上最后一份终身合同。近20年来,时尚行业结构保持着相对的稳定,如今似乎终于迎来一个新的转折点。

去年6月,成立108年的香奈儿首次公布财报:2017年收入增长11.5%至96.2亿美元,远超Gucci和爱马仕,是奢侈品行业中最畅销的品牌之一。

“老佛爷时代”落幕,Virginie Viard能否“无缝对接”?

毫无疑问,一旦那些构建传统权力体系的操盘手退出,时尚将变成另一番景象。

这份有点厉害的财报仿佛一场及时雨,却也多少有了点此地无银三百两的感觉。

“老佛爷”过世后,Chanel需要面对设计总监“新官上任”的磨合。从行业的角度而言,人们习以为常的“时尚”、“奢侈品”概念正是由Karl Lagerfeld等时尚巨星和时尚媒体所构建,随着巨星的陨落,行业或将面临巨变。

当时外界便猜测,香奈儿此举可能是试图消除市场上有关该公司将被收购的传闻。而在去年早些时候,有多份业内出版物报道称,香奈儿的竞争对手LVMH可能会对其发起收购,该集团已在租金收购了克里斯汀-迪奥。

全球奢侈品环境动荡,但作为奢侈品行业头部品牌,Chanel尚能从容自若。该品牌的所有人是法国的Alain和Gérard Wertheimer兄弟二人,他们的祖父是创始人Gabrielle Chanel的商业合作伙伴,由于至今未上市,因此Chanel的业绩压力相对较小。

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不过,近年来两大奢侈品公司LVMH和开云集团的竞争激烈,Chanel也不得不有所动作。去年6月,Chanel在108年的历史中,首次公布了完整财报。财报显示,香奈儿2017年收入96.2亿美元,较2016年增长11.5%,领先于古驰和爱马仕,不过与LV相比稍微逊色。2017年,香奈儿净利润为17.9亿美元,同比增长18.6%。此外,此次披露还让外界看到了香奈儿巨大的现金储备——22亿美元,以及相对而言几乎没有负债。

香奈儿下一站

事实上,目前Chanel并未上市,香奈儿发布的财报颇有些揭秘并力证财力的意味,因为该公司的业务长期以来引发外界猜测。当下,许多高端品牌已经被大型企业买下,分析师和投资者们不禁猜测,香奈儿是否有财力保持独立。

老佛爷是传奇,香奈儿也是。

而就在Chanel去年公布财报后,香奈儿的首席财务官Philippe Blondiaux表示:“我们的财务实力使得我们能够保持独立,并关注长远。”

去年一年,香奈儿涨价三次。法国拍卖行Artcurial的时尚专家Pnlope Blanckaert甚至认为:香奈儿的包具平均每年会涨价8%至12%,买一只包在几年甚至更短时间里就能增值超过30%。

值得注意的是,创意总监似乎已经成为当前时尚行业的“高危职业”,品牌对创意总监的耐心十分有限。例如,Haider Ackermann在三季内黯然离开Berluti,华裔设计师殷亦晴则在短短两季就与法国老牌时装屋Poiret分道扬镳。而Virginie Viard能否担当香奈儿CHANEL创意总监重任,如香奈儿声明中所说实现无缝“对接”尚有待观察。

而在去年4月彭博公布的一份调查显示,香奈儿的老板阿兰维德摩尔和GerardWertheimer的净资产达到了192亿美元,是福布斯估值的两倍多。

福布斯一个月前公布全球富豪榜上,两兄弟以80亿美元的净资产排在全球145位,名列法国第五大富豪。

投资银行FinancoLLC创始人兼主席GilbertHarrison更指出奢侈品集团市值普遍是年收入的三四倍,因此香奈儿市值轻易达到20亿美元,处于业内最顶端的地位。

但对于如今的香奈儿而言,却是荣誉与危险俱在。业界关于其设计一成不变的诟病已经酝酿了许久。

此前甚至有媒体猜测,在一系列新鲜市场营销的包装下,老佛爷的设计却没有太大变化,令市场不禁担忧诸多具有话题性的动作实则只是Chanel年轻化的假象,品牌产品和形象都已和最新潮流严重脱节。

而神秘的香奈儿公布财报,也让人多少产生了些怀疑。要知道,LVMH的实际掌控者贝尔纳阿尔诺是个实打实的企业家,而他的野心也从未收敛过。

1981年,克里斯汀迪奥的股东Willot Group 宣布破产,阿尔诺便以“象征性的1法郎”购入此公司,成为了这个宇宙大牌的拥有者。

当时,Christian Dior的知名度甚至不输 Coco Chanel。而在这之后,阿尔诺又以此作为平台,在1987年用迪奥控制了LVHM集团过半数的投票权,成为了集团最大的个人股东。

LVMH也开始正式踏上了他的“品牌收割机”之路,虽然在收购Gucci 和Herms的时候,阿尔诺遭遇了滑铁卢,但也让人见识了一把阿尔诺的手段。

LVMH的觊觎空间确实是香奈儿自己给出的。香奈儿集团此前向荷兰阿姆斯特丹工商部门递交的2016年财报数据显示,香奈儿销售额较上一财年大跌9%至56.7亿美元,营业利润同比下跌20%至12.8亿美元,净利润则同比大跌35%至8.74亿美元。

而这种挑战早已在2015年就已经开始了。那一年,香奈儿的总销售额下滑17%达62.4亿美元,营业利润下滑23%至16亿美元。市场上一度传出,香奈儿已沦为最差的奢侈品牌。

虽然香奈儿用财报证明了自己的实力,但奢侈品圈子里从来都不缺对手。

上个月末,全球奢侈品巨头LVMH集团交出了一份颇为亮眼的成绩单,2018年总收入和净利润均录得两位数增长。

虽然LVMH与开云集团的厮杀早已成了公开的秘密,但别忘了,早在LVMH放弃爱马仕的时候,便有集团内部人士透露,香奈儿依然是68岁的LVMH董事长兼CEO Bernard Arnault眼中LV的最大竞争对手。

而英国《金融时报》援引LVMH集团内部分是的消息也透露,爱马仕和Chanel一直是LVMH董事长兼CEO Bernard Arnault最想收购的两大奢侈品牌。

北京商报记者陶凤杨月涵

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